Noch mal zu meiner Frage!!!
Gibt es denn unterschiedliche Klingeltöne?
Unten, Haustüre sollte ein dreifach Gong sein.
Oben, Wohnungstüre sollte Hupen.
Oben klingeln heißt an der Wohnungstür 3og
Geht unten sie Wohnungstür
das kann doch nicht so schwer sein. Wenn man OBEN an der Wohnungstüre klingelt gibt es dann in der Wohnung einen DREIFACH GONG, oder wie klingelt es?
Wie hört sich das an, wenn man UNTEN Klingelt?
Ja es hört sich so an wie sie beschreiben
Trotzdem ist es egal ob ich oben oder unten klingel es geht immer die eingangstür auf auch ist es nicht möglich die Klingel stum zustellen
Habe die Kabel so abgeklemmt wie beschreiben
Das ist natürlich ziemlich dämlich. Dann hat der Elektriker das Ding falsch verkabelt. Den Link zum Kabelplan hatte ich bereits gesendet. Von Tests auf der zweiten Seite kann man ableiten, wo welche Signale anliegen.
Richtig wäre: Unten, auf der Straße klingeln ein dreifach Gong.
Oben, vor die Wohnungstür klingeln einen Hupe, die so lange Krach macht, bis man die Finger davon läßt.
Ist das nicht so, liegt hier bereits ein Fehler vor. Dann kann auch der Rest mit dem Gegensprechen nicht funktionieren.
Gruß aus Köln
Guten Morgen zusammen,
ich bin auch einer der Leidgeplagten der Opener/WF26 Kombination.
Folgenden Senf kann ich noch dazu geben, bzw. Zusammenfassen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
Die WF26 ist bei mir nach STR Herstellerangaben verdrahtet sprich:
Klemme 4 3fach Gong Haustür (unten)
Klemme 5 Etagenklingel (Horn von Gondor)
usw.
- Versuch:
Verdrahtung:
Den Opener wie von Nuki (als der WF 26 noch in der Liste stand) angeschlossen.
Blau auf 2
Lila auf 3
Grün auf 4
Kabel von 4 mit der Klemme an Gelb.
Ergebnis: Klingelerkennung, Klingeln im WF 26, Klingelunterdrückung und Tür öffnen geht mit dem Opener einwandfrei. Beim Klingeln unten an der Haustür wird das restliche Geläute aber auch an der Haustür über den Lautsprecher ausgegeben (wohl wie bei Leon).
- Versuch
Verdrahtung:
Wie im ersten Versuch, nur den Grünen nicht an 4 anklemmen, sondern gar nicht.
Ergebnis:
Klingelerkennung, Klingelunterdrückung und Tür öffnen geht mit dem Opener einwandfrei.
Was nicht funktioniert ist das Klingeln im WF26 (Klingelsound muss über den Opener ausgegeben werden) und die Sprechanlage geht nicht, da das WF26 sich nicht aktiviert da es nicht weiß das geklingelt wurde.
Wäre vielleicht eine Lösung, wenn man die Sprechanlage eh nicht nutzt.
- Versuch
Von STR gibt es einen Zusatzgong der interessanterweise mit der Klemme 1 und 5 (Etagenruf) verbunden wird.
( 85150 Erweiterungsgong )
Verdrahtung:
Also Klemme 4 ganz normal wie ohne Nuki anklemmen.
Das Kabel aus Klemme 5 in die Nukiklemme auf Gelb
und den Grünen in Klemme 5
Ergebnis:
Klingelerkennung, Sprechanlage und Tür öffnen geht mit dem Opener einwandfrei. Der Opener reagiert auf den Etagenruf aber genauso als wenn an der Haustür geklingelt wird.
Was nicht funktioniert ist die Klingelunterdrückung.
Lösung wenn man die Klingelunterdrückung nicht benötigt (und die Klingelerkennung des Etagenrufs nicht stört)
- Versuch
Verdrahtung:
Blau auf 2
Lila auf 3
Klemme 4 und 5 wie im Original
die + Leitung des Lautsprechers vom WF 26 durchtrennen und die Leitung der von der Platine auf die Nukiklemme mit Gelb verbinden:
Grün mit der Leitung zum Lautsprecher verbinden.
vorläufiges Ergebnis:
Klingelerkennung, Klingelunterdrückung und Tür öffnen geht mit dem Opener einwandfrei. Der Opener reagiert aber auch hier wieder auch auf den Etagenruf und die Klingel an der Haustür.
Was ich (mangels Zeit) gestern noch nicht getestet habe ist ob die Sprechanlage funktioniert, bzw. ob die Sprechanlage auch funktioniert wenn man die Klingelunterdrückung „beim Klingeln“ aktiviert hat. Ich werde versuchen das heute Abend noch zu testen.
Noch zur Info, zwischen den Versuchen hab ich den Opener im komplett neu konfiguriert, jeweils mit Hersteller “Generic” und “Analog”
Weitere Lösungswege könnte man noch testen:
Parallelsprechstelle WF27 oder über den Zusatzsignalgeber 8058-3
in beiden Fällen würde aber auch die Klingelunterdrückung nicht funktionieren.
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung…
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Sehr gute Erklärung!
Nachdem ich, wie du schon richtig beschrieben hast, die Anlage wie in Fall 1 angebracht habe und überhaupt nicht zufrieden war, benutze ich den Opener inzwischen angeschlossen wie in Fall 2, da ich die Sprechanlage sowieso nicht zwingend brauche.
Über IFTTT kann man übrigens noch generieren dass das Handy eine Push Benachrichtigung bekommt, wenn jemand Unbekanntes an der Eingangstüre unten (Opener) klingelt. Falls man mal den Opener nicht hört …
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Update:
Endergebnis vom 4. Versuch, auch dann funktioniert die Sprechanlage nicht…
Dafür bin ich durch “lesen” der Schaltung auf der WF26 Platine der Ursache der Probleme näher auf die Spur gekommen.
Den lila Draht nutzt Nuki als Minus, über die Klemme 3 wird aber nicht nur der Türöffner angesteuert, sondern auch Sprache übertragen. Da reicht wohl der Innenwiderstand der Nukieektronik aus, dass die Sprechanlage vom drücken der Sprechtaste ausgeht. Daher das restliche Läuten aus dem Lautsprecher der Haustür.
nächster Lösungsansatz:
Wenn man den lila Draht anstatt auf die 3 auf die Klemme 1 (Minus der Sprechanlage) legt (unbedingt dabei den Blauen von der 2 abklemmen) funktioniert sowohl die Klingelerkennung, Klingelunterdrückung, als auch die Sprechanlage einwandfrei. Was dann nicht geht ist das Türöffnen, da der Blaue sonst einen Kurzschluss verursacht.
Das Türöffnen werde ich die Tage versuchen, durch den Einsatz eines Relais, zu realisieren.
Fortsetzung folgt…
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@timomana Danke für deine tolle Arbeit! Hoffentlich gibt es bald eine gute Lösung für Opener + WF 26. Ich bin auch geplagt von so einem Urzeit-Teil… Ist echt schrecklich.
Versuch mal ein darlington array, Mosfet oder SSR. Dann geht der Akku vom Nuki evtl. nicht so schnell leer.
Meine Anlage habe ich genau so wie von Bernhard beschrieben verdrahtet. Tür Öffnen geht, aber das Klingeln wird immer erst erkannt wenn man nach dem Dreifach-ton händisch den Öffner am WF26 betätigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? (Bin zwar elektronisch auch recht bewandt, hatte aber noch keine zeit mich damit näher auseinanderzusetzen.)
Viele Grüße,
Moritz
Hi Moritz, ich habe mich bewußt für ein Relais entschieden, um einen wirklichen potentialfreien Kontakt nutzen zu können. Das “Halbleiterrelais” im Opener (welche Variante auch immer verwendet wird) ist ja wahrscheinlich mit für das Problem verantwortlich.
Das Relais wird von den 12V der Sprechanlage gespeist. Ein kleines Printrelais reich, da der Türöffner nicht direkt geschaltet wird.
Zu deinem Problem:
Nach der Dreitonfolge gibt das WF26 12V+ auf die Klemme 4
dein Opener hat beim Klingelsignal lernen, nicht die Dreitonfolge als Klingeln “gelernt” sondern die 12V+. Die Fallen aber erst nach ca. 60Sekunden wieder ab, oder wenn du den Öffner betätigst. Erst dann glaub der Opener dass das Klingeln vorbei ist, und reagiert.
Einfach nochmal den Opener neu konfigurieren und hoffen das er dann die Tonfolge nimmt. (Geht wahrscheinlich nicht mehr seit wir Generic/Analog nutzen müßen.
Ansonsten beim Anlernen des Klingelsignals folgende Verdrahtung verwenden:
Alle Adern aus der Wand auf die Klemmen 1-5 normal wie von STR vorgegeben anklemmen.
Jetzt zusätzlich von Nuki nur den Lila auf Klemme 3
und den Gelben von Nuki auf Klemme 5
(auf Klemme 5 kommen die 12V vom Klingeln nicht an, dafür aber auch die Töne der Klemme 4)
Nach dem Abschluss der Konfiguration wieder wie gewohnt verdrahten. Nuki reagiert dann aber auf Etagenklingeln genauso wie auf die Haustürklingel (kann man mit ner Diode verhindern, die Option kommt in die Endlösung)
Hoffe es ist jetzt etwas verständlicher…
Die Lösung mit dem Relais scheint alle Funktionen zu unterstützen, wenn ich alles durch probiert habe, werde ich hier nochmal eine komplette Beschreibung erstellen…
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So hier ist sie, die Endlösung um den NUKI Opener ohne Einschränkungen am STR WF 26 betreiben zu können.
Kein großer Aufwand aber ein bischen technisches Geschick ist von nöten.
Denke wer die Schaltung versteht der sollte es auch in der Praxis umsetzten können. 
Bei mir funktioniert es so uneingeschränkt und ich habe die Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Trotzdem übernehme ich natürlich keine Verantwortung oder Gewährleistung. Der Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr!
Viel Erfolg
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Danke Timo, bei mir geht die Anlage ohne Probleme.
Hatte diese Lösung hergenommen:
Verdrahtung:
Den Opener wie von Nuki (als der WF 26 noch in der Liste stand) angeschlossen.
Blau auf 2
Lila auf 3
Grün auf 4
Kabel von 4 mit der Klemme an Gelb.
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Hi Timo,
Vielen Dank für die Schaltung, so funktioniert es bei mir jetzt endlich auch!!
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Welches Printrelais haben sie benutzt?
Ich benutze dieses:
Vielen Dank, und welche Sperrdiode? Diese wurden dann entsprechend verlötet und mit isolierband abgedichtet?
Hallo Moritz, welche Sperrdiode haben sie benutzt? Bei Amazon gibt es viele mit unterschiedlichen Spezifikationen. Vllt. Können sie mir behilflich sein.
VG
Hi zusammen,
viele gute Infos hier wirklich topp, ich habe auch eine WF 26 und nun erstmal die hier beschriebene Standardverkabelung genutzt. Wie bei den meisten auch bei mir ansich ok, klappt alles. Etwas unschön, das beschriebene Problem mit der Klingel unten aus dem Lautsprecher der Haustüre.
Da wäre die Lösung von @timomana natürlich klasse, wenn das alles behebt.
Hier habe ich die gleiche Frage wie Mado, welche Sperrdiode soll man da nehmen? Wenn man sich nicht so gut auskennt, ist man da ein bisschen überfordert, bez. was google so ausspuckt 
Auch bei den Printrelelais bin ich etwas überfordert, da steht kein (-) oder (+) drauf … habe das aus dem Link von @xuio genommen.
Vielleicht könnte da noch jemand, der die Variante erfolgreich nutzt ein paar Zusatzinformationen beisteuern? Das wäre echt top, also bez. Sperrdiode und dem Releais, evtl. mit Bildern oder so, das wäre mega.
Da die Frage nach den genauen Bauteilen schon öfter kam… Hier mein Setup, das ich erfolgreich im Einsatz habe:
- Als Relais eignet sich das HJR-4102-L 12V weil es ziemlich klein ist und direkt im Gehäuse des FW26 verschwinden kann. Gibt’s bei Reichelt für 0,71 EUR:
HJR-4102-L 12V: DIL-Miniaturrelais HJR-4102 12V, 1 Wechsler 5A bei reichelt elektronik - Die Diode ist eine 1N 5817 für 0,06 EUR bei Reichelt:
1N 5817: Schottkydiode, 20 V, 1 A, DO-41 bei reichelt elektronik - Es bietet sich an, noch eine kleine 2x2 Lüsterklemme zu besorgen, um die Pins vom Nuki mit den Pins von Relais und Diode zu verbinden (die hatte ich noch rumliegen)
Das Relais hat 6 Kontakte und entspricht Form C im Datenblatt. Ich hab dann einfach die Pins 5 und 6 zusammengebogen und daran ein kurzen Draht angelötet. Ebenso einen Draht an Pin 1 und einen an Pin 8.
- Relais Pin 1 (oben links) → WF26 Pin 3
- Relais Pin 5+6 (oben mitte+rechts) → WF26 Pin 2
- Relais Pin 8 (unten mitte) → über Klemme an Nuki blau
Die Diode kommt über die Klemme an Nuki grün und am anderen Ende an WF26 Pin 4
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